День четвертый.
Встали в 6.30 и начали собираться. На всякий случай осмотрели еще раз весь номер в поисках загадочного чирикающего существа — никого не нашлось. Вскипятив воду, заварили себе по овсяной кашке.
Собирались почему-то долго. Наверное, сказывался вчерашний сложный день и текущий, по нашим представлениям, расслабленный, поскольку впереди был городок Дамбулла, на осмотр достопримечательностей которого более 2-х часов обычно не закладывают, и Канди, где обязательным по нашей программе было только посещение храма Зуба Будды.
Собравшись и расплатившись, выехали в Дамбуллу.
По пути, как водится, фотографировали всё подряд. То хижину на дереве, то небольшой базарчик, где торгуют горами овощей.
Увидев рядом с дорогой двух павлинов, остановились, Тим схватил телевик и пошел на охоту. К сожалению, павлины оказались пугливыми и быстро скрылись в чаще, удалось запечатлеть только одну сценку с удаляющейся птицей.
Ехали недолго, добрались до Дамбуллы к 8.30 утра. При входе на территорию, с которой начинается подъем в пещерный храм, нас встречал золотой Будда с выпученными как от удивления глазами, сидящий позади дракона, который выглядел еще более удивленно. В пасти у дракона находился вход в местный буддийский краеведческий музей. К нему подходит общий билет от «треугольника», но в музей мы не пошли.
Справа от золотого Будды тянулась к нему длинная цепочка монахов в оранжевых одеждах. Монахи оказались каменными. В некоторых местах в эту цепочку вклинивались какие-то императоры, принесшие монахам дары.
Там же справа, напротив монахов, находилась касса пещерного храма. Это очень важный момент, и поднявшиеся к пещерам без билета сразу это понимают. Мы купили два билета по 1200 рупий каждый (для местных, кажется, вход бесплатный) и пошли вверх по лестнице слева от музея.
Через несколько шагов нам встретились молоденькие ланкийки, которые смотрели на нас грустными глазами и умоляющим голосом просили купить лотосов — в подарок Будде. Мы согласились, и нам выдали букетик из белых и розовых лотосов, влажных и приятных на ощупь, с легким травянистым запахом.
Идти было далеко, знаменитый пещерный храм Дамбулла находится на самой вершине горы (350 метров от океанского уровня). Вообще буддисты очень любят возносить Будду на всякие горы, поэтому даже пещеры устроили высоко. И опять по лестницам в гору. Правда, тут ступеньки не были столь крутыми, и почти на всем пути их защищала тень деревьев, поэтому подниматься было не в тягость.
По пути стало попадаться всё больше торговцев и обезьян. Торговцы приставали неохотно, видимо, планируя атаковать нас на обратном пути, а обезьяны всё наглели и наглели.
По дороге нам встретилась пара туристов, пытавшихся отогнать злую обезьяну. Подумалось, что, наверное, они ее просто дразнили. Но чем выше мы поднимались, тем больше обезьяны засматривались на мой букет цветов, очевидно считая его привлекательным и, возможно, даже вкусным.
Наконец один самый большой макак попытался выхватить букет. С первого раза не получилось, макак скалился, обнажая большие клыки, подпрыгивал, стараясь отнять цветы, а мелкие его собратья наблюдали и подкрадывались ближе. Тим, как назло, отстал, в то время как я отчаянно размахивала лотосами, за которыми по воздуху летали обезьяны.
Атаку приматов прервал Тим, подбежавший и отвесивший обезьяне прямо на лету знатного пенделя. Действительно хорошего, от которого поменялась вся траектория её прыжка. Макак скорее удивился, чем испугался, но поспешил скрыться как можно дальше. Остальные обезьяны, не ожидавшие такой демонстрации силы, уже не думали о цветочках, и мы спокойно продолжили свой путь.
После действительно длинного подъема (не Сигирия, конечно, но тоже нормально) мы подошли ко входу в храм. Там надо снимать обувь, и предприимчивые ланкийцы хранят ее по 25 рупий за пару. Мы не повелись и засунули обувь в свой рюкзак. На этот раз носки я предусмотрительно надела заранее.
Вход в храм через арку, ворота или что-то подобное, внутри которых сидят контролеры и, естественно, контролируют. На этом и заканчивается путь тех, кто не знал или забыл о кассе внизу: поднявшись, билеты уже не купишь, а без них в храм не пустят. По счастью, мы знали об этом нюансе, поэтому получили доступ к святыне.
Вокруг раздавались буддийские песнопения, бегали макаки с арбузными корками в зубах, ходило очень много индийцев, монахов в ярко-оранжевых или красных одеяниях, японцев, и совсем мало всех остальных.
Сингальский буддизм представляет собой буддизм школы Тхеравада («учение старейших»), так как буддисты Шри-Ланки считали себя приверженцами учения наиболее старейшего и близкого к доктрине самого Будды («чистый буддизм»). Буддистов школы Махаяна («большая колесница») в Шри-Ланке мало. И между этими школами существуют разногласия.
Отличительным положением в учении Тхеравады является убеждение, что достижение нирваны доступно лишь полностью отказавшимся от мирской жизни и вступившим в монашескую общину. Махаянисты же считают, что просветление возможно не только для монахов, но и для более широкого круга последователей, отсюда и название «большая колесница».
Еще одно существенное отличие Тхеравады от Махаяны заключается в махаянском учении о Бодхисаттве. Высший духовный подвиг и главное достоинство Бодхисаттвы состоит в том, что, достигнув состояния нирваны, он решает не становиться буддой, а остается в сансаре, оказывая помощь в обретении спасения всем живым существам, в то время как целью Тхеравады является достижение личного спасения. При этом тхеравадинов нельзя обвинить в эгоизме, если принимать во внимание концепцию абсолютного единства вселенной. Тут ненароком вспоминается библейское «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи».
Принципиальное отличие имеет также и концепция Будды, в котором Махаяна видела прежде всего его божественную природу, он представляется воплощением и орудием сверхъестественного извечного мирового принципа, в то время как тхеравадинами Будда рассматривается исключительно как земное существо, достигшее просветления.
В ходе споров между этими школами последователи Махаяны называли учение Тхеравады хинаяной, то есть «малой колесницей», подчеркивая тем самым ее замкнутый характер, на что тхеравадины немного обижались.
Но вернемся к рассказу о нашем путешествии. По правую руку виднелся белый фасад храма, точнее сказать, ансамбля, потому что входов было несколько. Фасад был скорее просто облицовкой, сами помещения-пещерки были вырублены в огромной скале.
Храм действительно очень-очень древний — он датируется I в. до н. э. и был преподнесен в дар, в знак благодарности Ордену буддийских монахов, приютивших короля Валагамбаху во время 14-летней оккупации столицы Анурадхапуры.
Храм включает 5 пещер, каждая из которых имеет свое имя: Девараджалена, Махараджалена, Маха Алут Вихарая, Паччима Вихарая, Девана Алут Вихарая.
Мы зашли в маленькую пещерку, видимо, Девараджалену, где оказалась слабо подсвеченная статуя лежащего Будды, стояла и усердно молилась индийская делегация, пахло палочками благовоний.
Тим сделал фото со штатива, а я наблюдала за девочкой, аккуратно раскладывавшей принесенные верующими лотосы, строго соблюдая полярность — бутонами и цветами вверх. После чего и я выложила свои лотосы в соответствии с этим интересным правилом.
Затем мы зашли в соседнее помещение. Там было темновато, ходили одинокие туристы и фоткали со вспышкой, пренебрегая запретом на вспышки в подобных местах.
Штатив был только у нас, и благодаря ему фотографии получились более естественными и с таинственной пещерной атмосферой. Это была центральная пещера Махараджалена — самая большая из пещер, и в ней собрано огромное количество Будд разных размеров и в разных позах. В основном — сидящих в позе лотоса.
В пещере есть и ступа, которая окружена 11 скульптурами медитирующего Будды. У двоих из них над головами изображена забавная рожица — это змеиный царь Мучалинда.
Вообще в этих древних пещерах хранится самое большое в мире собрание статуй Будды, большинству которых уже исполнилось 2000 лет, а 73 статуи покрыты золотом. Поэтому храм получил также название «Золотой Пещерный храм».
Действительно, количество изображений и статуй Будды в этом месте настолько велико, что получаешь неслабые дозы просветления. Шутка 🙂
Потолок пещеры скошенный, интересной фактуры, будто на него наклеена бумага, так что хотелось пощупать его руками.
На всей его поверхности изображены важнейшие события из истории страны и жизни Будды. Его рождение, отречение от царской жизни, прозрение, семь недель после озарения, чтение первой проповеди, уход в блаженство Нирваны.
В пещере немного сыро, потолок местами покрыт плесенью, и кое-где даже капает вода. Но устранять «протечку» никто и не думает, под нее подставляется чан — эта вода считается священной. Местами она мистическим образом течет по потолку снизу вверх.
Не успели мы пропитаться этим древним «буддийством», как пришел местный товарищ и стал всех разгонять. Оказалось, в 10.30 у них какая-то молитвенная церемония, и посторонним надо покинуть помещение и закрыть за собой дверь.
Вышли. Молятся они там недолго — 15 минут, и мы решили побродить и пофоткать виды, открывающиеся с этого места. Там были невысокие горы, покрытые зеленым ковром пальм и другой растительности.
Мы встали в тени под деревом Бо во дворике храма рядом с каким-то алтарем в виде камина с конусом наверху. К алтарю подходили индийцы и что-то подкладывали в огонь. Большинство туристов разошлось.
В тени было прохладно, чувствовалась атмосфера спокойствия и благодати. Пахло благовониями и почему-то сырыми грибами. Здесь, в окружении какой-то удивительной буддийской мягкости и умиротворенности этого места ощущаешь себя уютно.
Подошел парень с подносом, на котором были бананы, маленькие дольки арбуза, ананаса, другие неопознанные фрукты, и предложил их бесплатно. Так как воду мы с собой не брали, думая осмотреть все быстро, а пить уже хотелось, мы взяли по кусочку арбуза.
Арбузную корку Тим решил отдать обезьяне, так, чтобы я сфотографировала процесс. Я приготовила фотоаппарат, а Тим корку. Обезьяна внимательно следила за нами.
Тим стал давать ей корку, но отдал не сразу, а чуть-чуть придержал, буквально на секунду, чтобы я успела снять момент передачи. Обезьяна дико обозлилась на это и попыталась Тима укусить и ударить лапой. Но не успела, Тим отдернул руку. Макак был взрослым самцом, и потому довольно агрессивным, он стал скалиться. Тим показал ему кулак, намекая, что может и двинуть. Зверь не испугался и оскалился снова. Тим замахнулся на него, но тот предпочел отпрыгнуть заранее, хотя тут же подбежал и оскалился снова, Тим махнул рукой, надеясь попасть по наглой морде. Но морда опять увернулась и снова подступила, демонстрируя зубы.
Наконец Тим взял увесистый штатив и показал, что у него есть неплохая железная дубинка, а у макаки в противовес такой огневой мощи вообще ничего нет. Этот аргумент подействовал замечательно.
Во дворе храма находился малюсенький зеленый прудик с кувшинками, лягушками и какими-то небольшими рыбами. Сфотографировали пруд с поляризационным фильтром и без него. Разница видна без объяснений.
Тут открыли храм, и мы пошли снимать недоснятое. Штатив выручал неимоверно. Стало понятно, почему везде написано, что всю Дамбуллу можно осмотреть за два часа, а мы задержались на три с лишним часа. Дело в том, что с «мыльницей» и без штатива в такой темноте, какая царит в пещерах, толком ничего не снимешь, поэтому все пробегают очень быстро. Пора было и нам закругляться.
На выходе с территории храма мы засняли чьи-то автографы на кактусе и историю о том, как козочки не поделили кадку с водой.
Стали спускаться назад. Тут уже начали нападать торговцы. Тим зарядил свою песню «Ноу мани, сорри». Подошел торговец с секретной шкатулкой, замаскированной под деревянную книгу, и предложил попробовать открыть. У нас не получилось. «Фокус-покус», — сказал он по-русски и открыл. Здорово! Жаль, что «ноумани», — сказали мы и пошли дальше.
Тут к нам подошел другой торговец и показал лунный камень на серебряной цепочке:
— Мун рок, твенти доллар! [Лунный камень, двадцать долларов (искаж. англ.)]
— Ноу мани, — безапелляционно заявил ему Тим.
Тогда продавец достал зажигалку и попытался этот камень сжечь. Камень не сгорел.
— Натурал, стоун фром андеграунд [Настоящий, камень из-под земли], — порадовался торговец.
— Андеграунд, это, конечно, хорошо. Но у меня ноу мани, поэтому файв доллар [Пять долларов], и всё тут, — сказал Тим, и мы пошли дальше.
— Файв доллар? — искренне удивился торговец. — А как же профит?
— Да у меня, как ты помнишь, вообще ноу мани, поэтому файв доллар и всё, — ответил Тим.
— Натурал силвер [Настоящее серебро], — сказал торговец и, упав на колени, принялся царапать цепочкой о камни. — Натурал сильвер, — повторил он, демонстрируя невредимую цепочку.
— Ноу мани, — снова не поддался Тим.
— Тен доллар ит из зе вери ласт прайс [Десять долларов — окончательная цена], — возмутился продавец.
— Файв, и всё тут, — буркнул Тим, не останавливаясь.
— Три писес фор твенти баксов [Три штуки за двадцать баксов], — взмолился торговец, добавляя уже третий камень.
— Хочу лунный камень, — вмешиваюсь я в разговор.
— Окей, ту саузенд руппис фор олл три пайсес, или у меня ноу мани, — звучит наша заключительная речь.
— Окей.
Я пообещала раздарить лишние цепочки, мы взяли у него три штуки за 2000 рупий и продолжили спуск.
Чуть ниже нам повстречался продавец мороженого, и мы купили две штуки по 50 рупий. Мороженое неплохое, вкусное, но накладывали его в очень маленькие рожки, хотя лично мне хватило.
Внизу наш водитель томился в ожидании. Мы сфотографировали красивую золотую ступу у дороги и забрались в адски раскалившуюся под жгучим солнцем машину.
Внутри было невыносимо жарко и душно, как в печке, но по мере движения машины кондиционер набрал силу, и мы немного остудились, составляя общее впечатление об увиденном.
Дамбуллу однозначно стоит посетить любителям древностей и буддизма. Это замечательное благодатное место, в котором приятно находиться.
+ схема перемещения на карте (Хабарана — Дамбулла). Время в пути — около 1 часа.
