День третий, продолжение.
От Хабараны до Сигирии ехали около получаса по ухабистой узкой дорожке. В 15.00 мы уже были на месте.
Общий билет на Культурный треугольник состоит из множества отделенных друг от друга перфорацией квадратиков, на каждом из которых нарисована и подписана достопримечательность, куда по нему можно пройти. И контролеры в каждом месте выгрызают свой кусочек.
Местный русскоговорящий гид показал, куда пройти, и сказал, что возвращаться надо другой дорогой. Он предлагал свои услуги, но мы отказались и самостоятельно пошли в сторону Сигирии.
180-метровое скальное плато Сигирия, взгромоздившееся над джунглями, выглядело весьма внушительно. Его высота над уровнем моря — 370 метров.
Считается, что дворец-крепость на вершине Сигирии построил Кассапа (477—495 гг.), который должен был унаследовать престол короля Датусены, но отец решил этот вопрос в пользу младшего сына. Кассапа воспылал ненавистью к отцу и заключил его в темницу, а потом еще и участвовал в его умерщвлении. Опасаясь мести брата, Кассапа решил построить столицу в труднодоступном месте, этим местом и стала скала Сигирия.
Король возвел великолепный город, окруженный садами с фонтанами и бассейнами, пределов которого он старался не покидать, так велико было чувство страха. Правда, жизнь Кассапы все-таки окончилась трагически. Если верить этой истории, Сигирия является, наверное, самым грандиозным памятником человеческому страху.
На основании литературных свидетельств и археологических раскопок была выдвинута и другая версия назначения Сигирии. Помимо развалин стен колоссальных зданий времен Кассапы были обнаружены и другие сооружения — особенно много в районе Сигирии пещерных буддистских монастырей, где проповедовался буддизм школы Махаяны. Полагают, что те величественные строения, которые были воздвигнуты Кассапой, являются подношением монахам Махаяны, а многочисленные фрески изображают сцены с участием богини Тары, матери всех Будд.
Как бы там ни было на самом деле, с 1982 г. Сигирия состоит под охраной ЮНЕСКО как часть мирового культурного наследия.
От подножия Сигирии мы стали подниматься по крутым замшелым каменным ступенькам. Низ скалы окутывали заросли деревьев, дававших приятный тенек, да и солнце сделалось чуть менее беспощадным.
Навстречу нам спускалось много индийцев в белых одеяниях, принципиально босых, с растоптанными фиолетовыми ступнями. Пару раз мы даже удивились, насколько древние, по виду столетние индийские бабульки спускались со скалы.
Извилистыми лесенками, местами проходящими между валунами, мы поднимались выше, и первое время недоумевали, почему подъем на скалу считается не очень простым и не все могут его осилить — начало пути по каменным ступенькам было бодрым и совсем не в тягость.
Но тут внезапно деревья кончились, а мы еще толком не начали подниматься. Солнце моментально дало о себе знать, намекая, что оно еще высоко и сильно. Стало жарко, тело словно вдвое отяжелело. Тим тащил рюкзак с водой, двумя объективами, штативом, прочей мелочевкой и плюс на шее фотокамера с третьим объективом, так что подниматься ему было еще тяжелее.
Кстати, воду надо обязательно брать с собой — на скале цивилизации нет. В последний раз воду можно увидеть в продаже у отдельных предприимчивых ланкийцев возле самого подножия горы. Взятой воды еле-еле хватило на нас двоих, причем я пила очень мало.
Лесенки становились все более крутыми и узкими, а ветер делался все сильнее. На пути возник еще один блок-пост с контролером, который оторвал очередной кусок от нашего билета. Это нас удивило, ведь в самом низу от билета уже оттяпали. По очень крутой винтовой лестнице мы поднялись в какую-то пещеру с древними рисунками.
Оказывается, это отдельный музей, и еще один билетик отгрызали именно за вход в него. Наскальная живопись этого углубления в скале изображала полуобнаженных женщин — небесных танцовщиц АпсарыАпсары (санскр. apsaras — «многоводные») — полубогини в индуистской мифологии, духи облаков или воды, небесные танцовщицы царства Индры, бросающих сквозь облака цветы лотоса. Да, это те самые знаменитые сигирийские сиськи!
Хотя насчет того, кого именно изобразили древние художники, существуют разные мнения. Одни полагают, будто это небесные Апсары, поскольку они показаны над облаками и у них на лбу, между бровей, встречается священный знак «урна». Другие утверждают, что это придворные дамы царя Кассапы. Третьи вообще считают, что это аллегорическое изображение молний в облаках.
Фрески были признаны бесценными памятниками искусства. Эта древняя живопись была защищена от воздействия дождя и солнца естественным навесом, а теперь еще и дополнительно искусственным, но из 500 фресок, к сожалению, сохранились только 18. То, что было нарисовано вне этой впадины, не могло сохраниться, и уцелевшее к настоящему времени представляет собой лишь незначительную часть былой роскоши, что подтверждается надписью V в.: «Пятьсот юных женщин в своем великолепии подобны венцу славы царских сокровищ».
Но, несмотря на почтенный возраст рисунков, краски не утратили яркости. Для росписи были использованы минеральные краски, нанесенные на слой сырой штукатурки, отчего они впитались глубоко и потому очень прочны. Изображения выглядят объемными благодаря умело подобранным полутонам.
Снизу до середины бедер некоторые фигуры скрыты клубящимися облаками. Некоторые из женщин в коричневых кофточках и с более темным, оливково-зеленоватым оттенком кожи, являются, по-видимому, служанками. Они подают знатным дамам подносы с цветами или держат в руках какие-то другие предметы. Знатные особы украшены драгоценностями в прическах, ожерельями и подвесками, у служанок украшений меньше. Лица женщин довольно индивидуальны.
Правильный овал лица, широкий разрез миндалевидных глаз, тонкие носы, полные губы, пышные груди, осиная талия, изящно исполненные кисти рук — всё это воплощает идеал женской красоты, который был распространен и в живописи Древней Индии.
Оказалось, что пещера — тупик, и после ее осмотра надо спускаться назад по другой винтовой лестнице, а затем продолжать восхождение.
Мы шли какими-то узкими открытыми коридорами вокруг скалы, поднимаясь все выше и выше. Одна из стен коридора оказалась «зеркальной стеной». Сейчас она почти ничем не выделяется, кроме гладкости — можно ее и не заметить, если не знать, а когда-то она была отполирована с помощью минерала так, что король Кассапа мог видеть свое отражение, прогуливаясь мимо.
Перед нами со своим гидом прошла полная шотландка в возрасте. Самое удивительное, что она оказалось слепой! С тростью, в черных очках, а гид тянул ее за руку, показывая путь и рассказывая, какой здесь открывается бесподобный вид, а она ему поддакивала. Отважно, конечно.
А вид и вправду становился все более восхитительным, охватывая с каждой ступенькой еще больше ланкийских просторов. Попадающиеся руины древних бассейнов были иссушены. В сезон дождей они наполняются водой.
Наконец, проделав около половины пути наверх, мы выбрались на площадку, где лестница пролегала межу лапами льва.
Огромные лапы с когтями, высеченные прямо в скале, сторожили зажатые между ними ступеньки наверх. Когда-то там была еще и пасть льва, но сохранились только лапы. Благодаря этому сооружению скала и получила свое название — Львиная скала. Мы немного отдохнули, фотографируя древности, и опять вперед — с новыми силами.
Лесенки ближе к вершине пошли и вовсе металлические и опять очень крутые, опоясывающие гору. А за перилами открывалась пропасть. Боязнь высоты может вызвать дрожь в ногах и головокружение.
Прямо над пропастью по скалам и лестнице без тени страха скакали стаи обезьян — резво и ловко. Они внимательно изучали идущих, высматривая, чего бы такого стащить. Если полезешь в сумку — сразу привлечешь внимание макак.
После преодоления металлических лестниц выяснилось, что это пока не самый верх, и нас ждет еще несколько каменных ступеней.
Древний дворец представляет собой целый комплекс построек. В их число входят каменные лестницы, парки, террасы, водоемы, а также серия оборонительных сооружений, окружающих скальный город внизу: ров и мощные каменные стены. Тщательно укрепленные многочисленные постройки наверху свидетельствуют о продуманном плане строительства. По замыслу строителей, неприступность крепости должна была быть совершенно очевидной. Трудно представить, чтобы кому-то захотелось взять Сигирию штурмом.
Впрочем, это и не понадобилось. Кассапа нашел свою смерть в чистом поле. Могалана умудрился выманить брата из крепости, и, когда Кассапа увидел, что окружен, то сам перерезал себе горло. Вообще Кассапа был нетипичным ланкийским царем, большинство правителей все-таки предпочитали строить не крепости, а храмы и дагобы.
Последнее усилие, еще несколько метров, и вот наконец-то мы достигли самой вершины скалы, где лежат лишь выветренные руины фундамента древнего дворца, зато вид открывается бесподобный!
Перед нами раскинулись бескрайние леса, кое-где речушки и озера, а вдали, растворяясь в голубой дымке, высились горы.
Тим развернул штатив и начал фотографировать панораму. Иногда этому мешали поднимающиеся туристы, попадая в кадр. Эмоциональные японцы прыгали от восторга, достигая вершины, много фотографировались. Мы и сами с удовольствием поснимались на фоне прекрасных видов.
Вершина скалы плоская, площадью около 1 га. Внешняя сторона дворца была сооружена на самом краю ущелья. Сады и пруды смягчали резкость этого «орлиного гнезда». В саду на западной стороне было множество прудов, островков, прогулочных дорожек и беседок. Сейчас это все лишь угадывается в следах руин, хотя в сезон дождей, когда вода заполняет приготовленные для нее пруды, угадывается проще. Кроме того, здесь были обнаружены подземные и надземные системы водоснабжения, что делает факт покорения человеком природного феномена Сигирии еще более поразительным, ведь это произошло более 1500 лет назад.
Солнце уже потихоньку поворачивало к закату, дул ветер, и было прохладно. На Сигирию однозначно надо идти к вечеру, как посоветовал знающий человек. Те, кто ходили утром, говорят, что поднявшись, попадали на раскаленную сковороду, и, поджарившись, торопились спуститься. А нам, пришедшим сюда в правильное время, уходить совсем не хотелось. Так бы и сидели на краю скалы в компании ласкового ветерка и вечернего солнца, окидывая взором живописную даль.
Но, не располагая в данный момент вечностью, засиживаться мы не стали. Мы прогулялись по противоположной от входа стороне скалы, спустившись на несколько ступеней. Обнаружили какой-то навес, сплетенный из пальмовых листьев, и такую же плетеную лавочку под ним.
Облако, долго нависавшее над долиной, постепенно трансформировалось в симпатичного белого дракона, смотрящего в сторону заката. А закат торопился, надо и нам поторапливаться.
Не найдя никакого альтернативного спуска с самой вершины, мы вынуждены были вернуться туда, откуда пришли. Вообще, скала «закрывается» для подъема в 15.30, а примерно в 17.30 на вершине появляется местный и в срочном порядке сгоняет всех вниз.
При спуске наше внимание постоянно привлекали обитатели скалы — цейлонские макаки. Многие из них людей совершенно не боялись и проявляли к ним заметное любопытство.
Стая обезьянок со своими малышами очень красиво смотрелась в лучах заходящего солнца, и эти кадры я никак не могла упустить.
Но задерживаться нельзя, надо поспешить. Спуск оказался гораздо проще и быстрее, чем подъем, тем более что нас подгоняло нежелание оказаться на скале в темноте.
Мы помнили, что для спуска здесь вроде как предусмотрен другой путь, но не нашли его. С вершины точно путь только один и туда и обратно. А вот ближе к низу мы куда-то не свернули и в итоге вернулись маршрутом, по которому пришли.
Вместе с нами шли заплутавшие японцы. Тут к японцам, которые нас опередили, подбежал местный, то ли работник парка, то ли гид, и показал, куда надо идти.
Стало понятно, зачем придумали другой путь обратно: в конце он проходит через лавочки торговцев сувенирами. Торговцы пытались приставать, мы отмахивались, а японцы стали что-то охотно покупать.
Мы нашли Берти прямо у выхода. Погрузились в машину и поехали в отель, в который заселились днем. К этому моменту уже совсем стемнело, мы очень вовремя закруглились.
Прибыв в гостиницу, решили впервые за все время пребывания на острове полноценно поесть. И еще нам впервые предстояло отведать местную кухню. До поездки мы вычитали, что местная кухня очень острая, поэтому надо каждый раз просить без специй. Даже если вы любите острые пряности, то в азиатских странах смело от них отказывайтесь, иначе вам подадут еду настолько обжигающе жгучую, словно глотаешь огонь.
Спустившись в ресторан при отеле, мы заказали два сока «микс» из разных фруктов, рыбный и куриный супы, рис. Мне жаренный с овощами, а Тиму просто парной. Заказ получился на 3000 с лишним рупий, но и отели в этой местности и тем более у дороги недешевые в принципе. Стали ждать заказ.
Ресторан был почти открытым, то есть с крышей, но сквозным, так что в нем свободно гулял ветерок. Какой прекрасный это был вечер! Если бы рай на земле существовал, то температура, влажность воздуха и прочие подобные параметры там были бы именно такими, как в тот вечер в Хабаране — идеальными. За пределами ресторана находились заросли, из которых тянуло приятным травяным запахом и вечерней прохладой.
Спустя недолгое время принесли сок, который оказался фруктовым пюре. Трубочка в нем, можно сказать, стояла. Но это пюре было наивкуснейшее. В общем-то, наесться можно было уже им одним. Но вскоре принесли и другие блюда. Порции супа и риса оказались огромные. Мы осилили по половине супа. Тим осилил еще половину риса, а я рис только попробовала. Тим отдельно и специально десять раз повторил официанту, что не нужно никаких специй, перца и прочей нездоровой пищи. И действительно у него всё было совершенно не острым. Правда, я тоже просила того же, но мой суп оказался островат. В целом же еда была вкусная.
Поужинав, пришли к себе в номер, искупались, постирали одежду, написали свой ежедневный отчет, скопировали фотки, всё с трудом — очень хотелось спать после такого насыщенного дня.
Я обнаружила в ванной живого геккончика и маленькую жабку. Наличие живности в номере почему-то вызвало детский восторг.
Закончив все дела, наконец-то легли спать, занавесившись москитной сеткой. Ночью у нас в комнате кто-то громко чирикал, и как будто прямо над нами, а мы никак не могли понять, кто это — насекомое или животное, и какое именно. Включаешь свет — никого. Выключаешь — опять эти звуки. Было очень любопытно, но разгадка пришла лишь днем позже.
+ схема перемещения на карте (Хабарана — Сигирия — Хабарана). Время перемещения Хабарана — Сигирия — 30 минут.
