День третий.
Проснулись в 6.30. Собирались долго, поэтому в 7.15 хозяин деликатно постучал в дверь и сказал, что завтрак уже готов. А мы как раз к этому моменту дособрали свое хозяйство и вышли завтракать на веранду.
Нас встретило бодрое утро, в саду пели птички, цвели цветы, а у меня совсем не было аппетита.
Завтрак, как и обещал хозяин, был английским: много тостов с маслом и каким-то джемом, омлет, чай. Тимуру пришлось съесть омлеты сразу за двоих и один тост, а чай мы попили оба и захватили с собой пару маленьких бананов.
Расплатились с хозяином, он немного поболтал с нами о том, где мы уже побывали и куда еще только собираемся. Попросили здешнего мальчика сфотографировать нас на прощание у стен отеля и где-то в 7.50 отправились в Полоннаруву.
Многие туркомпании, да и самостоятельные путешественники для осмотра руин древних городов выбирают Анурадхапуру. Да, это, конечно, более «древняя древность», но именно поэтому и руин там сохранилось гораздо меньше. Все, кто был и в Анурадхапуре, и в Полоннаруве, рекомендуют последнюю, если нужно выбирать между этими двумя бывшими столицами. Хотя я уверена, что и в первой есть что посмотреть, и я бы там с удовольствием побывала.
Доехали достаточно быстро, примерно за час. Купили два билета на весь Культурный треугольник по 50 долларов каждый или 5550, если в рупиях.
Вершины Культурного треугольника образуют три древние столицы: Анурадхапура, Полоннарува и Канди. Также в пределах треугольника находятся Сигирия, Дамбулла и некоторые другие городки.
Пока Тим покупал билеты, местный торговец пытался впарить мне какие-то карточки с видами Шри-Ланки. Мы и сами наснимаем не хуже, пришлось его игнорировать.
Город Полоннарува (древнее название Пулаттхинагара) расположен в 214 км к северо-востоку от Коломбо. Средневековая столица (1070—1293 гг.), а в наше время один из важнейших центров культурного наследия страны, находится в центре засушливой зоны Шри-Ланки.
При правлении короля Паракрамабаху Великого (1153—1186 гг.) Шри-Ланка стала известна как одна из богатейших стран Востока. Его философией было: ни одна капля, упавшая с небес, не должна попасть в море, не принеся пользу человеку. Огромные силы и средства король направил на постройку сложной ирригационной системы в засушливом районе острова, и местность стала благоприятной для жизни людей. По сей день сохранились искусственное озеро, каналы, бассейны.
Археологические раскопки, ведущиеся с начала XX века, помогли увидеть остатки древнего города. Незабываемое впечатление производят развалины зданий, дворцов и монастырей.
С 1982 г. местные древности входят в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Всю Полоннаруву пешком не обойти. Кстати, по размерам она больше Анурадхапуры в два раза. Берти повез нас на машине. Принцип такой: есть дорога, по которой едешь на машине, есть стоянки на этой дороге. Машина останавливается, ты выходишь и пешком идешь смотреть местные руины, храмы, статуи, ступыСтупа — буддийское архитектурно-скульптурное монолитное монументальное и культовое сооружение, имеющее полусферические очертания, потом возвращаешься в машину и едешь к следующему месту, и все повторяется снова.
Первой нашей остановкой было Паракрама Самудре, что в переводе с сингальского значит «Море Паракрамы» или «Море Паракрамабаху».
На самом деле это не море, а огромное озеро. Удивительно то, что оно оказалось рукотворным. А когда-то лишь засушливые джунгли и болота покрывали эту область. Еще до II в. до н. э. здесь поселились монахи-отшельники, начавшие культивировать окрестные земли.
Мы вышли из машины. С озера дул свежий ветер, гоняющий волны по воде, было свежо.
На берегу между деревьями стоял памятник кому-то отдаленно похожему на Сталина в пиджаке. У подножия монумента лежала рыжая собака, которая согласилась немного попозировать на камеру.
На берегу «моря», которое включает в себя три озера площадью более 15 кв. км, построен город.
Для строительства дамбы длиной 13,6 км потребовалось 4,5 млн кубических метров земли. Ученые подсчитали, что 1000 земплекопов, работая 24 часа в сутки, могли построить резервуар за 12 лет.
Когда строительство было завершено, 11 каналов отводили воду в разных направлениях, снабжая город водой и орошая окрестные поля и плантации.
В центре водоема на маленьком острове находятся руины ступы.
Подышав озерным бризом, мы поехали вдоль водоема, периодически выходя из машины и фотографируя виды. По одну сторону нам попались чьи-то палаточные поселения и расписная телега. Берти сказал, что это не телега, а древнее такси. Чуть далее в пальмах утопала какая-то белая ступа, название которой мы так и не узнали.
По другую сторону тянулось озеро, у дороги стояла каменная плита с «бубликописью» на сингальском (дублированной на английском).
Вскоре Берти остановился на стоянке, где уже было несколько машин с туристами, мы выбрались и пошли куда-то по тропинке, не зная точной цели.
Под деревом у тропинки сидел старик, строгавший ножичком деревянные дудочки. Завидев туристов, он наигрывал какую-то тоскливую мелодию. Поблизости на массивных корнях дерева уже лежал рядок готовых изделий. По 500 рупий за штуку. Мы сторговались за 400 — пойдет на сувенир.
Небольшое ответвление тропинки привело нас к вырезанной из куска скалы статуе, как выяснилось позднее — то ли короля Паракрамабаху Великого, то ли какого-то абстрактного Мудреца. А может, правдивы были обе версии, и эта был памятник мудрому королю.
Убедившись, что кроме статуи в осколке скалы ответвление больше ничего интересного не сулило, мы вернулись на основную тропу, где под деревьями на пути нам повстречался сначала небольшой варан, копающийся в листьях, а потом невысокая глиняная горка — термитник.
А далее на кирпичных ступеньках красовались таблички, адресованные не иначе как просветленным, с надписью «По стенам не ходить» и нарисованной ногой, перечеркнутой красной запретительной чертой. Очень не хватало еще таблички «И на потолке не спать».
А вот уже показались и сами стены — руины древнего города. Его отдельные уцелевшие части располагаются здесь неподалеку друг от друга.
Для начала мы присели на раскаленные ступеньки какого-то небольшого полуразрушенного храма. Тим, сидя на древностях, достал купленную дудочку и попытался наиграть какую-нибудь мелодию, созвучную одиночеству этих руин. Дудка осмелилась нарушить тишину священных мест лишь пару раз и после этого заглохла, похоже, навсегда. Больше ее «завести» ни разу не удалось.
Мы углублялись все дальше в древний разрушенный мир. Кирпичи строений, обращенные к солнцу, были раскалены, а покоящиеся в постоянной тени местами обросли мхом.
Взору открылись высокие стены из фигурных столбов, которые мы решили оставить на обратный путь, а пока прошли чуть дальше, туда, где виднелась каменная лестница, охраняемая статуями львов.
Впоследствии стало известно, что она вела в некогда существовавший зал заседаний на развалинах дворца Паракрамабаху. От самого зала не осталось практически ничего.
Не успели мы подойти, как набежала толпа туристов, они полезли по лестнице вверх и блуждали там на остатках зала, мешая снимать. Вообще туристы на руины наплывали волнами. Поэтому было очень здорово, что у нас не было никаких гидов, мы не зависели от групп и никуда не спешили. Спокойно дожидались, когда очередная волна схлынет, и фотографировали пустынные руины.
У подножия этой, да и многих других лестниц лежит священный «Лунный камень». Это каменная площадка, где в полукружиях чередуются фигуры животных, птиц и растительные мотивы — каждый в своем поясе. В центре «Лунного камня» всегда помещался круг из лепестков лотоса — символа чистоты и самого Будды: как лотос, выросший из воды, расцветает, не замоченный ею, так и Будда, выросший на земле, не затронут ничем земным.
Оставив лестницу позади, мы спустились по ступенькам к очередной древности, чем-то смахивающей на бассейн — останки очень напоминали сооружение, которое должно наполняться водой.
Неподалеку стояло несколько торговых лавочек. Завидев нас, от них отделилась пара торговцев, они нас окружили и принялись показывать каменных будд, деревянных рыбаков и прочее. С такой свитой мы дошли до лавочек и, купив бутылку воды, собрались уходить, но не тут-то было.
— Севен соузенд руппи [Семь тысяч рупий], — подбегает торговец, тыча какой-нибудь фигуркой.
— Сорри, но мани! [Извините, денег нет!] — И идем дальше.
— Файв хандред, зис из а вери гуд прайс [Пятьсот, это очень хорошая цена], — не отстает торговец.
— Ноу, ноу. Но мани эт олл. Ай хев но мани! [Нет-нет. Денег нет совсем. У меня нет денег!] — не сдаемся мы.
— Фор хандред боз, — настаивает он, прибавляя еще фигурку. — Гуд прайс! [Четыреста за обе. Хорошая цена!]
У одного была неплохая увесистая каменная статуэтка индуистского бога Ганеши, которого очень просила привезти знакомая, поэтому Ганешу мы, так и быть, купили. Увидев такую заинтересованность, торговцы с новой силой начали расхваливать свои статуэтки и рисовать на песке цены.
Белая каменная статуэтка Будды меня тоже заинтересовала, потому что показалась такой красивой, мерцающей блестками в лучах солнца, к тому же хотелось сувениров, которые отражали бы дух страны. Взяли и белого Будду из сияющего камня и только собрались уходить, как торговцы в азарте погнались за нами, подсовывая под нос другие свои побрякушки и сбавляя цены.
Уговорили нас взять еще одного Будду. Точно такого же, как первый, только из темно-серого камня. У обоих внизу на основании была заботливо приклеена бархатная подложка для комфортного их сидения на полке — Будда здесь в особом почете.
И уже у лестницы нас догнал самый настойчивый торговец, демонстрировавший деревянного рыбака на шесте и с удочкой, к которой была привязана нитка с деревянной рыбкой на другом конце. Тиму статуэтка приглянулась. Пришлось взять и рыбака. По «вери чип прайс» [Очень низкая цена]. Как оптовым покупателям, так сказать. «Чип» не «чип», а вышло ну никак не меньше 6000 рупий за все, а то и больше.
Вернувшись к высоким кирпичным стенам, которые мы оставляли на обратный путь, сделали несколько снимков окрестностей и сфотографировали себя между этими устремленными в небо стенами. Моя фигурка на фотографии в сравнении с масштабом сооружений вышла крохотной, чем подчеркнула их величественность.
Мы углубились в древние постройки, находящиеся за стенами, продолжая фотографировать. Такого пронзительно синего неба, как здесь, в Полоннаруве, за последнее время мне нигде не доводилось видеть.
А немногочисленные на этой синеве облака, словно раскиданные кистью с художественной небрежностью, в отдельных случаях образовывали интересные завитушки. Руины на фотографиях получились действительно живописными.
Небольшая ремарка для увлеченных фотографией: передать всю красоту неба на фото удалось во многом благодаря поляризационному фильтруПоляризационный светофильтр — поляризатор, крепящийся к объективу фотокамеры, предназначенный для устранения нежелательных эффектов (бликов, отражений, слишком яркое небо и другие) или для достижения художественных целей на объективе.
Бродячая собака, живущая в развалинах этого королевского дворца, выбежала в ожидании угощения нам навстречу. От жары вид у нее был страдальческим.
Солнце пекло неимоверно, как в пустыне. Здесь, почти в самом центре острова, вдали не только от океана, но и от того освежающего озера, хорошо чувствовалась засушливость этих земель.
Мы не помазали лицо защитным кремом, поэтому оно покраснело, грозя обгореть. Тима начало немного познабливать от жары, а меня подташнивать. Только в тени деревьев было еще сносно, особенно при дуновении ветерка.
На пути попались еще одни развалины, где каждый кирпич был промаркирован. Но детально что-то снимать мы были уже не в силах от зноя.
Купленную воду быстро выпили. Пора было возвращаться к машине и ехать дальше — мы еще многого не посмотрели.
Пока ехали, у нас было минут 5—10 на то, чтобы отдохнуть в машине и напиться воды. Есть не хотелось вообще.
Подъехали к еще одному скоплению древностей. В этом месте находится почти полностью уцелевший «зал реликвий Тупарама», являющийся одним из старейших и единственным с сохранившейся крышей.
Можно было зайти внутрь. Но, как и во всех прочих святых местах, ходить в нем можно было только босиком и без головного убора. Носки оставлять можно. И нужно. Поскольку местами все усыпано острыми мелкими камешками, а днем еще и раскалено до предела, легко обжечь и изрезать ноги. Группы французов здесь ходили обутые в синие бахилы. А я носки надеть забыла, поэтому в зал реликвий Тим пошел один.
Внутри было довольно темно. Там сидела небольшая статуя Будды, вырезанная без детализации из камня. Перед статуей на столике уже лежали чьи-то подношения — несколько белых цветков лотоса.
На полу буддийской святыни спала буддийская кошка, нашедшая здесь неплохое убежище от жары.
Я тем временем блуждала вокруг храма Ватадаге, изнывая от жары — время шло к полудню, и неумолимое, почти экваториальное солнце пекло все сильнее.
Ватадаге, или «круглый храм» в Полоннаруве — одна из наиболее пропорциональных и гармоничных построек Шри-Ланки. В округлой стене храмов этого типа традиционно имеются четыре входа, ориентированных на стороны света. По краям лестниц, ведущих в храм, находятся фрески с изображением Короля-кобры (Нагараджа) в роли дварапала («стражей врат»).
Отсняв приличную серию кадров храма и статуй и нагревшись до предела, я укрылась в тени развесистого баньяна, коих тут было немало.
Баньян считается у буддистов священным деревом, поскольку, по преданию, Будда обрел просветление именно под деревом Бо (Бодхи) — баньяном. С тех пор дерево Бодхи принято сажать в святых буддийских местах.
Меня просветление под деревом настигнуть не успело, зато успел настигнуть крупный муравей, который свалился на плечо откуда-то сверху, с ветвей, и больно укусил до крови. Присмотревшись, я увидела, что эти муравьи ручьями текут вниз и вверх по стволу, периодически падая с ветвей. Это зрелище выгнало меня из-под дерева. Укушенное место покраснело, чесалось и ощутимо ныло. В наших краях муравьи так не кусаются!
Пока я пыталась охладиться под деревом с муравьями, Тим уже тоже успел пройтись с фотоаппаратам по развалинам Ватадаге, и мы вместе подошли к высокой семиярусной ступенчатой башне Сатмахал Прасада. Это довольно уникальный для Шри-Ланки памятник архитектуры. Считается, что своим происхождением Сатмахал Прасада обязана либо влиянию культуры Камбоджи, либо все-таки происходит от индийских прототипов.
В нижнем ее ярусе было большое окно, в котором сидел, укрывшись от зноя, крупный цейлонский макак.
Так вот почему мы не видели стай скачущих по руинам обезьян, которых здесь на самом деле великое множество, — обезьянам и другим животным полуденное солнце тоже кажется неприветливым, поэтому они отсиживаются в тени, многие спят в гуще древесных крон.
Под одним из баньянов обнаружилась россыпь спящих собак.
Мы направились к отдаленно стоящей большой округлой ступе из кирпича. Она действительно невероятно огромная. Это ступа Ранкот Вехара, 55 м в высоту и 185 м в окружности. Первоначальное название этой ступы было Руванмали Дагоба. Где-то мы читали, что это самое большое сооружение из кирпича!
По-сингальски ступы называются дагобами, что значит «реликварная камера». Согласно традиции, внутри нее хранятся самые священные реликвии. И только наличие в теле ступы реликвии Будды или его статуи делает ступу священной — «одушевленной».
Пропорции ступы основаны на священном в буддизме числе три, означающем буддийское триединство — Будда, дхарма (учение), сангха (община) [Так называемые «Три драгоценности» в буддизме]. Многие ступы отличаются гармоничными пропорциями и лаконичной выразительностью своих простых, но монументальных форм.
По дороге к великой дагобе меня мутило все сильнее, и в какой-то момент недомогание заставило меня укрыться под деревом. Проходившие мимо иностранные туристы заметили, что мне плохо, что я вот-вот потеряю сознание, и обеспокоено спросили, не нужна ли мне помощь, не нужна ли вода. Я изо всех сил изобразила, что ситуация терпимая, и они ушли, а я в полном одиночестве пострадала еще пару минут, опершись о ствол дерева.
Внезапно мне стало хорошеть с каждой секундой, и я уже собиралась покинуть убежище, как под сандалии забрались муравьи и снова искусали меня до крови, а вытряхнуть их было непросто. Очередное нападение яростных насекомых вынудило меня покинуть тень дерева, но дополнительный дискомфорт от опухших укусов не смог омрачить мне существование. И вообще, из-под того баньяна я вышла, может, и не просветленной, но явно обновленной, с новыми силами и прекрасным настроением. Впереди еще столько интересного!
На обратном пути к машине нас снова настигли торговцы, и даже мантра «сорри, ноу мани» на них совершенно не действовала. Они бежали за нами, размахивая товаром, периодически бросаясь перед нами на земь и чиркая в песке новые цены, снижающиеся с каждым шагом. Спрятаться от них удалось только в машине.
Не зная, сколько нас еще собираются возить и к каким еще руинам, мы попросили водителя доставить нас к «слипин Будда» [«Спящий Будда»]— это одно из обязательных для посещения мест в Полоннаруве, называемое каменным храмом Гал Вихара, которое мы не хотели пропустить из-за нехватки времени. Через несколько минут мы уже были на месте.
Три огромные монументальные статуи, вырезанные в гранитной скале, предстали перед нами: многометровая статуя безмятежно спящего Будды, Будда, медитирующий в позе лотоса, и еще одна семиметровая статуя в необычной для буддизма позе — Будда, стоящий со скрещенными на груди руками. Однако эта поза была широко распространена в Индии. Считается, что целью древнего скульптора явилось «желание умалить божественную натуру Будды, подчеркнув его человечность».
Так кто же такой Будда на самом деле? По преданию — индийский принц Сиддхартха Гаутама, оставивший свою роскошную жизнь во дворце ради поиска истинного пути.
Сам Гаутама, называемый после обретения просветления Буддой Шакьямуни, никогда не именовал себя богом или святым, называясь просто учителем. С санскрита «Будда» переводится как «просветленный, пробудившийся».
Сердце учения Будды заключено в Четырех Благородных Истинах:
Учение о дуккхе, утверждающее, что жизнь — это страдание. Нет, буддизм не пессимистическое учение о страдании, здесь речь идет лишь о сравнении: существование в сансареСансара (санскр. samsara — переход, череда перерождений, бытие, жизнь) — круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой, одно из основных понятий в индийской философии: душа, тонущая в «океане сансары», стремится к освобождению (мокше) и избавлению от результатов своих прошлых действий (кармы), которые являются частью «сети сансары» (круговерть перерождений) лишает вечного блаженства в нирванеНирвана (санскр. nirvana, пали nibbana — затухание, угасание, иссякание, успокоение) — в индийской религиозной мысли высшая цель всех живых существ; одно из ключевых понятий буддизма, обозначающее трансцендентное состояние, достигнутое Буддой; прекращение действия механизмов «закона кармы», выход из сансары (ниббане).- Учение о самудае, которое объясняет, что причиной страдания является желание (жажда, страсть), привязанность к чему-либо.
- Учение о ниродхе, которое учит освобождению от страдания для достижения нирваны.
- Учение о магге, указывающее путь к нирване, известный как Восьмеричный Путь, состоящий из восьми ступеней. Иногда называемый Срединным Путем, поскольку он избегает крайностей —сладострастия и самоистязания.
Буддизм сложно назвать религией в привычном для нас смысле этого слова, поскольку считается, что настоящий буддизм отрицает существование души, богов, в том числе и существование бога-творца — главной концепции всех прочих религий.
Однако это заблуждение, вызванное поверхностной трактовкой. Буддийское учение вообще сложно трактовать и понимать умом — это учение, базирующееся на идее собственного опыта переживания момента просветления посредством медитации. А мысли могут только мешать. Интеллектуальное понимание здесь лишь промежуточный этап на пути к основным постижениям.
Так вот, буддизм часто обвиняют в том, что он якобы отрицает существование души. Что такое душа? Это что-то индивидуальное, «я» (атманАтман (санскр. atman — «самость, дух», высшее «Я») — одно из центральных понятий индийской философии: вечная, неизменная духовная сущность. Абсолют, осознающий свое собственное существование. Философия буддизма отвергает понятие атман как индивидуальную духовную субстанцию. Место атмана, в частности, в школах буддизма Махаяны занимает доктрина природы Будды (возможность объекта или существа достигать состояния буддовости, просветления)). А буддизм утверждает, что «я» — такая же иллюзия, как и весь мир. То есть и души, получается, нет, это иллюзия. Но что же тогда блуждает в сансаре? А тут еще вдобавок ко всему вылезает понятие о «не-я» (анатмавадаАнатмавада (санскр. anatmavada) — доктрина лишенности Атмана (всеобъемлющее духовное начало, самосознание). В индийской философии отрицание личностного «я»; одна из основополагающих идей буддизма.) и одновременно признание всеми буддистами 500 жизней Будды Гаутамы.
В общем, это учение очень тонкое и идет в обход ума, ломая мешающую достижению нирваны человеческую логику, стереотипы и склонность мыслить крайностями.
Да, в таком случае буддизм в чистом виде можно назвать скорее учением, искусством жизни, нежели религией. Это потом он уже по слабости людской оброс какими-то богами, преимущественно индуистского происхождения, — надо же людям у кого-то выпрашивать себе что-то мирское в молитвах. У Будды просить не принято, ведь это противоречит всему учению.
Но многим хочется земных благ, а не просветления, а тут какой-то будда, ничего не обещает и даже себе самому предлагает не верить на слово — всё, мол, на собственном опыте познавай. Вот и произошло переплетение буддизма с такими сразу простыми и понятными индуистскими верованиями и богами.
Индуистские боги Вишну, Саман, Сарасвати, Ганеша, Катарагама охраняют буддизм, — успокаивают себя верующие и воздвигают статую Вишну в буддийских святынях. На самом деле Будда, конечно, никому охрану своего учения не поручал, и в чистом буддизме действительно нет никаких языческих богов. Сложнее обстоит дело с Единым Богом — творцом, первопричиной. Почему буддизм стоит в одном ряду с еще двумя другими мировыми монотеистическими религиями, такими как христианство и ислам?
Начнем с простого. Все религии предписывают нравственное поведение, и буддизм здесь не исключение — Восьмеричный Путь состоит из восьми этапов, включающих правильные: понимание, мысль, речь, действие, образ жизни, усердие, памятование, сосредоточение, без которых невозможно достижение нирваны. Но все-таки важнее другой вопрос — так что с Богом-то?
В буддизме есть понятие Высшей Реальности, некого Абсолюта. Поздние религии — христианство и ислам попытались на более доступном человеческом, но все же абстрактном языке раскрыть сущность этой Реальности, именуя ее Богом, Яхве, Творцом, Аллахом. Буддизм же считает, что эта Реальность лежит «по ту сторону слов», поэтому не поддается ни описанию, ни представлению, ни познанию умом, а только лишь чувственным опытом. Ничего не напоминает? Ведь ни в христианстве, ни в исламе нельзя представлять себе Бога, и познается он только любовью к нему.
Помимо этого, буддизм также обвиняют в том, что он хоть и имеет концепцию Абсолюта, но не признает Бога как личность. Но и тут непонимание вызвано лишь поверхностными познаниями. Буддизм видит в Абсолюте и личность, и безликое одновременно, поскольку Он един, не разделен сам в себе на противоположности.
Похоже, религии различаются главным образом внешне, по форме, а суть — одна.
Вспоминается притча:
Как-то Будда сидел под баньяном с учениками, а прохожий спросил его, есть ли бог. Будда ответил:
— Есть.
Через некоторое время другой прохожий, увидев Будду, задал ему тот же вопрос.
— Нет! — ответил Будда.
Третий прохожий спросил Будду о том же, но Будда лишь улыбнулся в ответ.
— Господин, — спросили его ученики, — тебе трижды задали один и тот же вопрос, и ты дал три разных ответа, в который раз ты сказал правду, а когда солгал?
— Правда и ложь — это лишь наши оценки. Первый, кто спросил меня, был слишком самоуверен и горд. Я решил, что мысль о том, что бог есть, научит его смирению и умерит гордыню. Второй — слишком набожен и туп. Его воля и его мысли были полностью поглощены его верой. Я ему ответил, что бога нет, чтобы он хоть о чем-то задумался сам. Третий спросил лишь из праздного любопытства, просто чтобы поговорить с Буддой. Ему не был нужен ответ. Поэтому я промолчал.
Скала со статуями была огорожена метров за десять, этим ограждением призвано было обозначить место, где уже пора начинать выражать почтение Будде и снять обувь.
Дорога до статуй представляла собой песок с мелкими острыми камешками, раскаленный знойным полуденным солнцем. Поскольку носков у меня не было, перспектива идти босиком, как по углям, внушала некоторый страх.
Индийцы, прибывшие поклониться святыням, дискомфорта никакого не испытывали и спокойно шлепали босыми ногами, поэтому решено было все-таки добежать. Их спокойствию можно только удивляться — бежать босиком оказалось очень больно!
15-метровая скульптура лежащего Будды производит величественное впечатление. Она изображает Будду в состоянии паринирваныПаринирвана — (в буддизме) окончательная нирвана, которая может быть достигнута обычно лишь после физической смерти существа, главная цель буддийской практики, подразумевающая выход за пределы цепи перерождений и разрушение всех физических и умственных скандх — «Великой Нирваны». Голова Будды опирается на подушку в виде украшенного орнаментом валика, глаза закрыты, левая рука вытянута вдоль тела. На подошвах ног буддийские символы «чакры» — колеса счастья и могущества, украшенные лепестками лотосов.
Даже изжарив ноги на этой песочной сковородке, я не пожалела, что добралась — монументальный Будда того стоил. Однако прежде чем бежать обратно, я долго собиралась с духом.
Время приближалось к часу, пора было закругляться, дабы успеть еще в этот день покорить Сигирию. Пруд с лотосами и прочие оставшиеся недосмотренными места пришлось пропустить.
По пути в Сигирию мы заехали сначала в небольшой магазинчик за полторашкой «соды» и пятью литрами обычной воды, затем в отель «Rukmali rest and guest» в Хабаране — позаботиться заранее о пристанище на ночь.
За комнату без еды и кондиционера запросили 3400 рупий. Зато там была горячая вода, и выглядела комната прилично. Пока Берти обедал, мы тоже спустились в ресторан отеля, где столы были уставлены соблазнительными яствами, но мы ничего есть не стали, только купили в здешнем баре маленькую бутылочку газировки за 170 рупий. Встретили гламурного вида русскую девочку.
— Ну как вам тут? — спросил Тим, имея в виду отель.
— О, тут очень круто. У нас трехдневная экскурсия, мы были в Канди…
— А в отеле-то как?
— Ну, в Канди был неплохой отель.
— А тут сколько с вас содрали?
Непонимающе смотрит.
— А вы с турагентством приехали?
— Да, они бронировали нам отели.
— Хорошо вам отдохнуть!
Дождавшись Берти с обеда и выгрузив рюкзаки в номер, мы поехали в Сигирию. На часах было примерно 14.30.
+ схема перемещения на карте (Хабарана — Полоннарува — Хабарана). Время пути Хабарана—Полоннарува — около 1 часа.
